章節字數：1028 更新時間：16-03-29 17:59
孩子們都出去打工了，老夫妻倆經營著幾畝桃園。每到桃子成熟季節，老伯就去馬路上招攬客人去自己地裏摘桃。
我們一行五人到時恰逢中午，索性就在老伯家吃飯。見有客人來，老太太忙從雞窩裏揀出幾枚雞蛋，又從門口的菜地裏摘了幾根絲瓜，一把長豆角。老伯磨磨刀到後院殺雞。不大一會兒工夫，一桌家常飯菜就端了出來。
說實話，與飯店相比，飯菜的賣相的確一般。但吃完之後，又讓人回味無窮。同去的三個男人，每人都吃了四、五碗米飯，直到起身再去鍋裏盛時，老伯尷尬地笑著說：“沒了”。那一鍋米飯，直到現在再想起來，仍覺得口齒含香。
他們沒用電飯鍋，而是用最原始的大黑鐵鍋來蒸飯。將米淘好，加入切成段的長豆角和切成條的鹹豬肉，用手攪拌均勻後，放入鐵鍋裏加水蒸的。爐灶裏隻能填稻草杆這樣的軟火，而且必須得從兩邊加柴，等到鍋裏升起白氣時再停火燜煮。半小時後出鍋，米粒個個飽滿勁道，透著醃肉的鹹香，還有豆角的甜美酣暢，發人肺腑地有懷舊感，年代感，滿足感。
返回上海後，我也試著用電飯鍋蒸那樣的肉菜米飯，但都與那頓飯的味道相去甚遠。
就這樣，等我的孩子會吃飯時，隨便一做，就是一桌拿得出手的美食了。兩歲的兒子曾經學著大耳朵圖圖誇讚：“媽媽真的是上得天堂，下得廚房啊！”至於我去天堂做什麼，管他呢，隻要我還能下得廚房就行。
會做飯了，才發現味道的好壞，與調料的多寡無關，與炊具的優劣無關，與食材的雅俗無關。真正有關的，是做飯人的心情，燒菜的火候，以及不同食材下鍋時的先後順序。
心情好的時候，做出來的飯有愛的味道，一粥一菜，皆是用心調製，盡力而為；各種食材下鍋成熟的時間不同，不能一下子全部入鍋烹製，比如杏鮑菇，隻有在菜已經八分熟時倒入，才能炒出它的鮮美和滑嫩；所有菜肴中，最容易做鹹的是菌類，我認識的朋友中，常常有人將香菇炒鹹。那是因為菌類入鍋後，能飽吸湯汁鹽分，最好是將它們放在調味料之後再倒入。菜的味道討喜了，就開始研究賣相。在炸好的蝦片裏，放一丸蒸好了團成球的紫薯，點綴兩片枸杞，隨意澆上鮮紅的熬好的番茄汁，這叫“紅得發紫”；黃瓜片，胡蘿卜片，水發木耳，金黃的炒雞蛋，加幾滴耗油炒在一起，那叫“怡紅快綠”。。。。。。
賣相可人了，又去收集漂亮的瓷盤。青花瓷，扇麵白瓷，四方鏤空盤，長條鴻運當頭魚盤。。。。。。特別一點的，都帶回家來配菜。時間長了，廚房裏多了很多的盤子，人卻還是那三個。
曾經嗟歎“巧婦難為無米之炊”，如今，一把野菜就能成就一道湯，一勺米即可鮮香撲鼻。變了的，隻是心裏的那點小情調，那點小溫馨。
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